ƏSas Həyat Tərzi ‘Made in America’ Versus for Fast Fashion

‘Made in America’ Versus for Fast Fashion

Çinin Guangdong əyalətinin Xintang şəhərində, 9 fevral 2012-ci ildə Congshin tekstil fabrikində işçilər mavi jeans istehsal edirlər.Foto: Lucas Schifres / Getty Images



Bu ayın əvvəlində onlayn pərakəndə satıcı Nasty Gal iflas elan edərək pərəstişkarlarını şoka saldı. Orijinal dizaynları, üzüm parçaları və digər markaların əşyalarını satan e-ticarət sevgilim, yenilikçi marka sayəsində sosial medianın hitinə çevrildi. Həmrəy minilliyin sevimli Amerika giyiminin ölümü, markanın populyarlığına baxmayaraq çoxdan qazan içərisində qaynayıb qarışdığı üçün o qədər də təəccüblü deyildi. Hər iki şirkət hüquqi problemlər və maliyyə qəzalarındakı səhv idarəetmə də daxil olmaqla bir sıra səbəbləri göstərsə də, əsas, narahatlıq yaradan amil də əsas idi - istehsalın böyük hissəsini ABŞ-da saxladılar.

Made in USA etiketinin daha yüksək əmək haqqı və idarəetmə xərcləri etik olsa da, çox bahalı bir qiymətə başa gəlir. Bu statusu qoruyub saxlamağa çalışan orta səviyyəli markalar, sürətli moda rəqiblərinin minimum maliyyə problemi ilə oxşar dizaynlar təklif edərək kənara çıxa biləcəyi əngəllərlə qarşılaşdı.

Qlobal moda bazarı hazırda təxminən 3 trilyon dollarlıq bir sənayedir. Kimsə bahalı qiymət etiketləri ilə yüksək səviyyəli dizaynerlərin əsas töhfə verdiyini düşünsə də, qazancın çox hissəsi sürətli moda sənayesinə aid edilə bilər. Məsələn, endirim və qiymətdən kənar pərakəndə satış edən TJX şirkətləri, yalnız 2015 maliyyə ilində təxminən 31 milyard dollar gəlir əldə etdilər. Bu gün dünyada yaşayan hər altı nəfərdən birinin qlobal moda sənayesinin bəzi hissələrində çalışması təəccüblü deyil. Bu, əksəriyyəti inkişaf etməkdə olan ölkələrə, xüsusən də Qərb ev təsərrüfatlarının adlarının üstünlük təşkil etdiyi Asiyaya verildiyi yer üzündə ən çox işçiliyə bağlı sənayeyə çevrilir. Dünyanın hər yerindəki fabriklərdə iş şərtlərini izləyən müstəqil bir əmək haqqı təşkilatı olan İşçilər Hüquqları Konsorsiumuna görə, H&M Banqladeşin ən böyük geyim istehsalçısıdır. Mumbay fabriki.Foto: Nicholas Adams / Getty Images



1960-cı illərə qədər Amerika paltarlarının yüzdə 95-ini tikirdi. 2015-ci ildə yalnız yüzdə 3-ü ABŞ-da istehsal olundu və təəccüblü yüzdə 97'si xarici qaynaqla təmin edildi. Əksər moda perakendecilerinin çoxu, maaşlarının azlığı, zəif yerli əmək qanunları və sərbəst ticarət müqavilələri səbəbiylə istehsal təcrübələrini Banqladeş, Hindistan, Kamboca, Çin və Vyetnam kimi ölkələrə göndərməyin mənasını çox hiss edirlər.

Qiymət nə qədər ucuz olarsa, mənfəət ritorikası da əksər amerikalıların paltarların ucuz olduğu müddətdə necə hazırlanacağına əhəmiyyət vermədiklərindən qaynaqlanır. Həqiqətən, bir 2013 Gallup anketində Amerikalı istehlakçıların yüzdə 55-dən çoxunun alış-veriş zamanı paltarların harada yaradıldığını tapmaq üçün qətiliklə səy göstərmədikləri bildirildi. Yeni markalar bunun fərqindədirlər və dolayısı ilə yerli istehsalın maliyyə riskini alma paranoyasıdır. Bütün sənaye daha ucuz qiymətlər tələb edir. Markalar bunun belə olmadığını açıq şəkildə açıqlayacaq, ancaq qeydlərdən kənarda, hər hansı bir fabrikə bu gün ən böyük problemini soruşsanız, hansı ölkədə olduqları məni maraqlandırmır, deyəcəklər 'güclü təzyiq Müştərilərin qiyməti endirmələri üçün, 'geyim və tekstil tədarük zəncirini əhatə edən bir ticarət nəşri olan Sourcing Journal Online-un qurucusu Edward Hertzman, Business of Fashion-a bildirib.

Mağazalarda hər həftə yeni bir şeyin gəlməsi ilə iki mövsüm əvəzinə markalar artıq ildə 52 mövsüm keçirirlər. Bu kütləvi istehsalını ucuz qiymətlərini qoruyaraq səmərəli şəkildə dəstəkləmək üçün üçüncü dünya ölkələrindəki tər sexlərini və moda fabriklərini əlverişli və gəlirli bir seçim olaraq görürlər. Banqladeşdəki narazı bir geyim fabriki sahibi Braganca-ə adının açıqlanmaması şərtilə, Qərb pərakəndə satışçıları qiymətlərini endirdikdə, qiymətlərimizi yerinə yetirmək və endirmək məcburiyyətində qalırıq və bu, işçilərimizin istehsal etdiklərini birbaşa təsir edir.

Hal-hazırda bu tərtərxanalarda 4 milyondan çox insan çalışır və Banqladeşdə orta hesabla bir işçi ayda təxminən 67 dollar qazanır ki, bu da gündə 2 dollardan biraz çoxdur. Bu gün onlar dünyanın ən az maaş alan geyim işçilərindəndirlər. Əlavə olaraq, bu işçilərin yüzdə 85-dən çoxu, ilk növbədə, sağlamlıq üçün heç bir fayda və ya maddi təminata malik olmayan qadınlardır. Birləşmə qanunsuzdur və iş şəraiti yalnız dözülməz hala gəlir. Ancaq bu az əmək haqqı və təhlükəli iş şəraiti, əksər böyük şirkətlər tərəfindən son nəticədə işə ehtiyacı olanlara iş təmin etdikləri fərziyyəsi ilə bəhanə olunur. Təəssüf ki, Banqladeşin Dakka şəhərindəki Rana Plaza tərsxanasının çökməsi kimi 1000-dən çox işçinin ölümü ilə nəticələnən faciələr də onların fikirlərini dəyişdirmək üçün çox şey etməyib.

Təchizat zəncirini yenidən kəşf etmək üçün fürsətlər əldən verildi və heç bir inamla deyə bilmərəm ki, miqyası baxımından Rana Plazanın təkrarı olmayacaq. Rana Plaza və tikiş sənayesi bu şeylərdən heç birinə ehtiyac olmadığı təqdirdə təhlükəli, çirkləndirici və enerjili olduğundan bu yana yüzlərlə insan paltar istehsal edərək həyatını itirdi, yaralandı və ya sağlamlığına xələl gətirdi. Perakendecilerin sonrakı dövrlərdə danışıqlara nəzarət etmələrinə və rəhbərlik etmələrinə icazə verildi və 2015-ci il sürətli moda sənədli filmində İngilis müəllif və jurnalist onlara yaxınlaşdıqları şəkildə fədakar deyildi. Əsl Maliyet Lucy Siegle bir müsahibəsində dedi.

Bəs multitrilyon dollarlıq bir sənayenin işçilərinin ədalətli yaşayış maaşlarını təmin etməsi və ən əsas insan haqlarını təmin etməsi nə qədər çətindir?

Yalnış sıfır cəm nisbətinə əsaslanan bir çoxumuza tərshop hekayəsi izah edildi. Ya şərtləri yaxşılaşdırmaq, ya da iş yerlərini götürmək kimi izah olunur. Andrew Morgan, istehsal sonrası istehsalçı dedi: İşçilərin ən əsas insan ləyaqətinə və bu planetin uzun müddətli sağlamlığına hörmət edən şərtləri tətbiq etməklə birlikdə bu iş yerlərini qorumaq üçün daha yaxşı sistemlər qura bilərik. Əsl Maliyet. Bu gün bizi qloballaşma, insan haqları, qadın hüquqları və yaşadığımız ətraf mühitin toqquşması kursunun təsirləri ilə bu qədər açıq şəkildə məcbur edən başqa heç bir sahəni düşünə bilmirəm.

Qüsurlu tədarük zəncirinin riskləri, nəticədə ən həssas və alt hissədə olanlardır, bunun bir hissəsi olmaqdan başqa alternativi yoxdur. Aldığımız ucuz geyimin əvəzini onlar ödəyirlər. Bununla birlikdə, sənaye yuxarıdan başlayaraq yavaş-yavaş, amma qətiliklə dəyişir. Bu istehsal tətbiqetmələrini dəyişdirmək səyində yavaş da olsa açıq bir dəyişiklik oldu. Stella McCartney də daxil olmaqla ən yaxşı dizaynerlərin arxasındakı şirkət olan Kering, moda dünyasında davamlılığa yeni bir yol açdı. Bu ilin əvvəlində Burberry istehsalının böyük hissəsini İngiltərənin şimalına genişləndirmək və köçürmək üçün 50 milyon funt-sterlinq yatırmağı planladığını açıqladı. People Tree, Brooks Brothers və Zady davamlı stil yarışında kateqoriya lideri Reformasiya ilə uyğunlaşan markalardır.

Dünyanın ən böyük ticarət yarmarkası şirkətlərindən biri olan Messe Frankfurtun tekstil və tekstil texnologiyalarının vitse-prezidenti Olaf Schmidt, Berlində Etik Moda Şousunu təşkil edir və davamlılığın hazırda getdikcə daha çox alıcı üçün təməl daşı olmasını tərifləyir. Artıq istehlakçılar arasında seçim etmək üçün davamlılığa əsaslanan geniş bir müasir moda markası var. Məsələn, ticarət yarmarkalarımızda 160-dan çox etiket hər mövsüm öz kolleksiyalarını sərgiləyir və davamlı və şəffaf şəkildə işləyir.

Çünki davamlılığa və humanitar ruhlu alış-verişə doğru ən böyük addım yalnız istehlakçı tərəfindən atıla bilər. Made in USA etiketi daha yüksək bir qiymətə gələ bilər, amma mütləq daha etik etiketdir.

Maraqlı MəQaləLəR